Сообщений в теме: 22

[galina]

СЕКРЕТЫ ТОМАТОВ.

1. Сроки посева рассады очень важны. Допустим, перцы и помидоры мы повезем в теплицу 9 мая. К этому моменту рассада должна иметь бутоны, т.е быть 60-70 дневной. Считаем: рассада всходит 7-10 дней, 10 дней теряется на пикировку, значит перцы мы должны посеять 5-10 марта, а помидоры 20-25 марта. Переросшая хилая рассада никогда не даст полноценный урожай. Перцы и помидоры надо вывозить на дачу с бутонами , а не с плодами. Растению очень тяжело тратить силы на приживание и одновременно нести на себе плоды. Какой смысл сеять рано, а потом изо всех сил тормозить ее развитие, издеваться над ней?


2. Почва-это живой организм, я против пропаривания ее в духовке, при этом гибнут полезные микроорганизмы , которые кормят растения. За неделю до посева я проливаю землю фитоспорином, вредные микроорганизмы уничтожаются , полезные остаются живы. Рассадная земля-это 1 часть огородной, 2 части перегноя, 1 часть песка, песок делает стебель прочным, т.к корешки извлекут из него кремний. На ведро этой земли добавляем стакан золы и 4 стол. ложки суперфосфата. Ни в коем случае не делайте землю слишком удобренной, корни будет лучше развиваться в не сытых условиях, разрастаясь вглубь и вширь, искать себе пропитание. Корни томатов могут поникать на глубину 2 метра и расползаться вширь на 1, 5-2 метра


3. Я отказалась от стимуляторов. В природе существует естественный отбор, когда сама природа отбраковывает нежизнеспособные семена. Стимуляторы пробуждают к жизни и хилые, а «от плохого семени не жди хорошего племени» Лучше посеять чуть больше семян, а потом из них выбрать самые сильные с хорошей энергией роста.


4. Семена надо сеять на глубину в 3 его толщины. Удобно на карандаше сделать зарубку, например 1, 5 см и этим кончиком делать в земле углубления. Раньше крестьяне ложе для семян утрамбовывали. Ученые заинтересовались, а зачем? И оказалось, что попав на твердое ложе, семя всю свою энергию, свой вектор усилия направляет вниз, а значит сильно и мощно развивает корень, который сам найдет себе и питание и воду. Как только рассада взойдет, надо на 5 дней ее ставить в помещение, где температура 13-15 градусов, чтобы она не вытянулась.


5. Первые дни жизни рассады закладывают в нее программу развития! Помидоры, перцы и баклажаны-растения короткого дня, Если рассада освещается 13-14 часов в сутки, то в нее закладывается программа на быстрое плодоношение, при таком коротком дне фаза бутонизации наступает на 45-50 день. Если же ваша рассада освещается больше 13 часов (горит в комнате свет до 11-12 ночи) , то бутоны появятся только на 60-70 день. Короткий день делается так: освещают рассаду помидоров с 6-7 часов утра и до 19-20 вечера, плотно закрывая ее вечером от света.


6. Для нормального развития рассаде нужна освещенность 8000 люмьер, а у нас на окне только 2000-3000 люмьер. А свет-это основное питание растений! Только при свете происходит фотосинтез. Уже через 8 секунд, как попадает на растение свет, в его листочках образуется глюкоза , углеводы.90 % питание растений –это фотосинтез (свет , углекислый газ и вода) и только 10 % питание из почвы (из корней поднимается мин .питание для выработки белка). Значит, нам нужно сделать так, чтобы рассада получала достаточное освещение, не росла в тесноте, не тянула свои головы, стараясь перехватить свет(питание!) у соседа. Обязательно нужна досветка рассады люминисцентными лампами.И вешать их над рассадой на высоту 20-30см.Пикируйте рассаду в просторные горшочки глубинной не менее 8 см. и расставляйте их пореже, на 10-15см друг от друга, тогда рассада будут приземистая.


7. В грунт для посадки томатов добавлять песок, он улучшает прогрев почвы и ее теплоемкость, а кремний создаст растению прочный скелет.


8. Нельзя у помидоров за один раз обрывать больше 3 листьев, т.к. резко уменьшается испарение воды через листья, влага увеличивается в плодах и они начинают растрескиваться. Можно, так советует Миттлайдер, обрывать каждую неделю только по одному листу.


9. Томат- самоопыляемое растение. При жаре в 30-35% рыльца пестиков высыхают, опыление прекращается. При большой влажности пыльца слипается. Во время цветения нужно потряхивать и постукивать кусты помидоров. Желательно опрыснуть помидоры раствором борной кислоты ( 10 гр на ведро воды).


10. Помните, что ¾ пищи для растений- это углекислый газ. Фотосинтез возрастает пропорционально содержанию углекислоты. Углекислый газ образуется в результате гниения и брожения. Для увеличения углекислого газа в теплице ставим бак, где будет бродить трава и органика. Но нельзя при этом открывать дверь в теплице, т.к. газ стелется внизу. Когда масса перебродит (выйдет весь углекислый газ) этот раствор можно вылить на грядку, в нем много питательных веществ.


11. Созревание помидоров стимулирует хвойная вытяжка. Как только чуть покраснел первый помидор, опрысните куст хвойной вытяжкой, все томаты начнут быстро спеть. Если хвойной вытяжкой опрыснуть рассаду, то ее рост усиливается. Как делать в домашних условиях СИЛК? Пучок кончиков сосновых побегов 7 дней подержать в холодильнике. Потом мелко порубить, залить 2 частями воды и прокипятить 5 минут. Отвар процедить и разбавить водой в 3 раза.


12. Бывает такая погода, когда несколько дней стоит температура ниже 12 градусов. В это время корни томатов перестают работать, растение испытывает резкое голодание. Именно при таких низких температурах нужно делать внекорневую подкормку.


13. У томатов мощная корневая система, которая в поисках влаги уходит на большую глубину. Если кусты томатов регулярно поливать, то корни расстилаются по поверхности и становятся иждивенцами, перестают сами искать вод. Если
однажды вам некогда будет их полить, то сосущие волоски на корнях отмирают, томаты могут сбросить цветки и завязь.


14. Если ближе к осени ожидаются заморозки и нужно, чтобы помидоры побыстрее поспели, на высоте 12 см от грунта в стебле томата делают продольный разрез и вставляют туда щепочку, толщиной полсантиметра и шириной 2 см. Вставляют щепку так, чтобы стенки стебля раздвинулись. Питание в растение будет поступать ограничено и плоды начнут быстро спеть.


15. Нельзя в одну лунку класть много золы-щелочь(а зола это калий и кальций) и суперфосфата. Они вступают в химическое взаимодействие и перестают усваиваться растениями.

Зоя Кушнаренко

[lyudmylka]

9. Томат- самоопыляемое растение. При жаре в 30-35% рыльца пестиков высыхают, опыление прекращается. При большой влажности пыльца слипается. Во время цветения нужно потряхивать и постукивать кусты помидоров. Желательно опрыснуть помидоры раствором борной кислоты ( 10 гр на ведро воды). И встряхивала и опрыскивала.А они не завязываются.SOS!

[kolyasnikova.irina]

9. Томат- самоопыляемое растение. При жаре в 30-35% рыльца пестиков высыхают, опыление прекращается. При большой влажности пыльца слипается. Во время цветения нужно потряхивать и постукивать кусты помидоров. Желательно опрыснуть помидоры раствором борной кислоты ( 10 гр на ведро воды).
И встряхивала и опрыскивала.А они не завязываются.SOS!

Я пользуюсь препаратом "томатон", ещё не подводил. Можно опрыскивать перец, баклажаны, помидоры.

[Люция]

Я вчера помидоры, перцы, баклажаны обрызгала препаратом "Завязь". Надеюсь на отдачу.

[galina]

Спросила у Зои Кушнаренко, вот её ответ: "Значит температура высокая и когда приходишь потряхивать томаты, то рыльца уже высохшие, нечему осыпаться. А нельзя ли сделать так, чтобы в теплице все время был сквозняк? У Вас томаты в теплице?"

[lyudmylka]

Спросила у Зои Кушнаренко, вот её ответ:
"Значит температура высокая и когда приходишь потряхивать томаты, то рыльца уже высохшие, нечему осыпаться. А нельзя ли сделать так, чтобы в теплице все время был сквозняк? У Вас томаты в теплице?"

Нет,я высаживаю томаты только в открытый грунт.У меня нету теплицы.

Прикрепленные файлы

•  S6301124.JPG   31,7К   5 Количество загрузок:

[galina]

В нашей группе сегодня посоветовали опрыскивать цветы молочной сывороткой или кисточкой проводить по цветкам томатов. У меня такого не было, у нас как правило проблема как спасти томаты от холода...

[kolyasnikova.irina]

Сывороткой опрыскивают от болезней, а не для завязи плодов. Попробуйте "томатон", хорошее средство.

[vvpalanchuk]

Я время от времени опрыскиваю Бороплюсом.

[GAGARA]

Рекомендую - Сибирский Скороспелый.
Куст небольшой, с ограниченным ростом. Кисть простая, короткая. Плоды округло-плоские, красные, среднего размера (80-90 г), мясистые, хорошего вкуса. Урожай 2-3,5 кг. Созревает на 98-105 день после всходов.

[nadezhda-mehonoshina]

Да,Сибирский скороспелый очень хороший томат.Главное практически не подвержен фитофторозу.Практически универсальный-хоть в заготовки,хоть в салаты,хоть на сок. Что касается завязываемости и опыления-я всегда(сколько держу участок)пользуюсь попеременно Бутоном и Завязью.Бутон-когда начинаю завязываться бутончики,затем через 10-15 дней Завязью.Если есть необходимость-повторяю с таким же интервалом,можно через 7-10 дней.

[мореход]

Оказалась очень нужной статья З.Кушнаренко.Спасибо,Галина,что она появилась в нужное время!С её помощью разрешились некоторые проблемы выращивания томатов,особенно п.п.4,11.

[galina]

Спасибо Зое! Жаль что она не может заходить на сайт.

[Lida]

Девочки, всем привет! Я не поняла вот этот расчёт Зои: "Допустим, перцы и помидоры мы повезем в теплицу 9 мая. К этому моменту рассада должна иметь бутоны, т.е быть 60-70 дневной. Считаем: рассада всходит 7-10 дней, 10 дней теряется на пикировку, значит перцы мы должны посеять 5-10 марта, а помидоры 20-25 марта." А у меня получается так: если сажать мы собираемся 9 мая, то отнимаем 60 дней, уже получается 9 марта, ещё отнимаем время на всходы, получается 1 марта. Если ещё вычесть 10 дней на задержку при пикировке, то получится 20-25 февраля, а не марта, как пишет Зоя? Или я как-то не так считаю?

[galina]

Лида, по-моему задержка при пикировке не влияет на возраст рассады, получается просто задержка ее развития. Да, что-то здесь не складывается, наверное Зоя из личного опыта пишет даты посева. Я перец тоже сею в феврале, а не в марте. На фото таблица, где более расширенная информация по посеву семян из книги Стукаловой Надежды Алексеевны (садовода-огородника из Челябинской области). У неё совсем другие сроки. Наверное, что касается сроков, каждый должен для себя выяснить это опытным путем. Главное, не высаживать переросшую рассаду.

Прикрепленные файлы

•  20171102_161114.jpg   3,53МБ   8 Количество загрузок:

[yurashiik]

Девочки, всем привет!
Я не поняла вот этот расчёт Зои: "Допустим, перцы и помидоры мы повезем в теплицу 9 мая. К этому моменту рассада должна иметь бутоны, т.е быть 60-70 дневной. Считаем: рассада всходит 7-10 дней, 10 дней теряется на пикировку, значит перцы мы должны посеять 5-10 марта, а помидоры 20-25 марта."

А у меня получается так:
если сажать мы собираемся 9 мая, то отнимаем 60 дней, уже получается 9 марта, ещё отнимаем время на всходы, получается 1 марта. Если ещё вычесть 10 дней на задержку при пикировке, то получится 20-25 февраля, а не марта, как пишет Зоя?
Или я как-то не так считаю?

Я в Сибири так и сею перцы и высокорослые томаты для теплицы 25-28 февраля, а для огорода низкорослые 8-15 марта

[Люция]

Может, нужно еще учитывать регион и климат? Я меньше времени ращу рассаду, дней 50-60. Семена сею в 3 захода: первая партия самый ранний сорт и низкорослые 1-2 марта, для теплицы 8-10 марта, для открытого грунта в самом конце марта - начале апреля.

[Lida]

А я пыталась сеять в разные сроки. И в начале марта, и в конце, и в начале апреля. Раньше, много лет назад, у меня постоянно получались переросшие, сажали уже с бутонами, а может и с маленькими завязями (что плохо, как говорят). Потом у меня был длительный перерыв в помидорах. А вот последние пару лет, когда я только ни сею, они вообще не хотят закладывать цветочные почки! Причём сажаю на огород уже в июне, и только несколько кустиков при этом имеет цветочную кисть. Остальные даже и не собираются. Может земля виновата, может условия. А теперь я поняла, что мы свой подсветкой (которой раньше не было) всё дело портим! И днём свет из окна у нас очень слабый, ещё и вечером их подсвечиваем. И вот сейчас, спасибо Зое и Галине, наконец узнала, что это может их только тормозить.

[galina]

Лида, для тебя скопировала в "одноклассниках" статью, как выращивать томаты при дефиците воды. По поводу светового дня совершенно противоположное мнение. Но мой опыт показал, что не очень-то свет и повлиял на раннее плодоношение. Почитай, может быть будет интересно. Помидоры без полива, Личный опыт Галины Доновой, Россия, СФО, Красноярск Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать "играючи". Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример - совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без "каторжного" труда. Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем. "Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай." То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни. Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила "выживать". Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут. Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки "Парник". Параллельно провела ещё один опыт. В газете "Сады Сибири" №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения. А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности. Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба "Росток" Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не "вытягивать" слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл "неполива". Надо, чтобы помидоры не росли "иждивенцами", которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады – пусть тянется в глубину. Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом "Здоровый сад" (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше. Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр. Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена. Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с "байкалом", мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой..... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много. В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более "молодыми". Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня. Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое - я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче. В этом году хочу попробовать приём с рассадой, как показывает Н. Александров. Из всех приёмов выберу, что больше всего мне подходит. Все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза. Первый полив при посадке. Второй полив начало июня. 3 полив в начале июля. Кусты замульчированы. К осени наросли такие красавцы.

Прикрепленные файлы

•  image-800x600.jpg   191,19К   5 Количество загрузок:

[Lida]

Галочка, большое спасибо за такую интересную статью! В общем то я в этом году практически повторила эксперимент автора этой статьи . Тоже за лето поливала свои помидоры в теплице два или три раза (первый раз - при посадке в середине мая, обильно, т.к. тогда ещё было много воды в лужах , второй раз только в середине лета (и это при нашей постоянной жаре), а третий полив, по-моему, достался не всем, а только особо выдающимся , где-то в августе. И помидоры не завяли, и плоды росли, некоторые даже доросли до 500 гр! Конечно, были и проблемы. Например, я не поняла, почему почти все сорта завязали первую кисть хорошо, а вот со следующими кистями у многих были проблемы - ни одного помидора на кисти! То ли как раз от нехватки воды и питания, то ли выросли слишком большими, кисти расположены уже высоко, а вверху температура в теплице была слишком высокая, несмотря на постоянное дневное проветривание. Потом помидоры снова начали завязываться. В общем и целом, результатом я очень довольна! Спелые помидоры собирали ящиками! (Фотки потом покажу). Когда гости попробовали один из моих не самых уникальных сортов - небольшой мамонт, они удивлялись, какой же он вкусный! А мы такие все лето ели, уже привыкли, что помидоры должны быть вкусными . Кстати, подтверждаю мнение насчёт вкуса гибридов. У меня в теплице рос только один гибрид Хали-Гали. Причём посажен был заморышем, долго ничего не давал, а потом вдруг оказался весь увешан очень красивыми, с носиком, одинаковыми, крупными, красными плодами! Загляденье! Я даже захотела попробовать взять с него семена, вдруг повторят родительские свойства? Но когда попробовала на вкус, сразу расхотела . Вообще никакой! Ни сладости, ни кислоты, ничего нет. И зачем мне такие помидоры? А почти все остальные помидоры (сорта, не гибриды) получились на вкус разными (кто-то слаще, кто-то кислее), но все вкусные, хоть и тепличные. Если кому-нибудь будет интересно, я про них потом расскажу подробнее, с фотками, сейчас интернет не позволяет. А вот про подсветку в фазе семядолек - очень интересно! Тоже захотелось провести такой эксперимент. Но сложность обычно в том, чтобы все остальные условия были одинаковыми, а это трудно реализовать. Ещё интересно, что же это за приём у Александрова. Автор про него не рассказала. Придётся дома самой в интернете поискать, если не забуду. У меня тоже есть несколько выводов по этому году. Про редкий полив (правда, это касается наших глинистых почв, которые хорошо держат влагу!) и про вкус неполивных помидор я уже написала. Полностью согласна с автором статьи. Также и со сроками посадки солидарна с автором. Если не брать в расчёт прекрасный супер-ранний пересорт "Цыганенок" (как я его назвала, вместо обещанного Цыгана), из остальных первыми стали плодоносить и в результате дали больше всего плодов те помидоры, которые я посеяла раньше - в конце февраля-первых числах марта. Вот они к середине мая имели крошечные бутоны (и то далеко не все), а те сорта (ранние!), которые я сеяла в середине марта и позднее, безнадёжно отстали. Видимо, это особенности моих условий выращивания рассады (сильная нехватка освещенности и земли). Кстати, такая задержка в развитии возможно получилась именно из-за нового удобного метода - "улиток". Я попробовала и мне очень понравилось! Причём улитки я делала из обычных полиэтиленовых пакетов и туалетной бумаги, без земли. Семена не пересыхали (как у меня иногда бывает по недогляду), сеянцы в стадии семядолек хорошо развивались. Тут бы и нужно их поскорее посадить в землю! А я откладывала - некогда, ещё постоят. Тем более, места на подоконнике почти не занимают, а значит, всем достается больше света. И вот такие растения потом сильно отставали с началом цветения. Хотя может и другие факторы сказались, кто знает? А ещё возникла мысль - вдруг даже в момент прорастания из семечка ростку уже нужна не только вода, но и земля? Тогда улитки без земли вообще не подходят? Хотя жалко от них отказываться, они такие удобные . Особенно для рассады цветов, когда всхожесть семян под большим вопросом. И ведь никто не ответит на эти вопросы, пока сам не проведешь эксперимент по сравнению, и опять же это должен быть "чистый" эксперимент, т.е. все остальные факторы должны быть одинаковыми - сорт, почва, полив, освещение и т.д. А как я на своём единственном маленьком подоконнике обеспечу всем одинаковое освещение? Хорошо, что Галочка уже провела один эксперимент с укороченным световым днём. Может в следующем году ещё какие-нибудь теории сообща проверим?